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BMW 325ciE46 - moteur M54B25 |
Pour rappel, toutes les photos sont agrandissable, pour mieux visualiser certains détails....
Une fois l’accès aux circuits de freins arrière, on peut déposer les deux conduits de frein arrière en acier, en essayant de conserver au maximum leurs formes d’origines, car ils vont servir de gabarit pour recopier les formes des tuyaux neufs. |
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<= L'indispensable, coupe-tube Hazet, super produit achat Amazon... |
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...et l'inutile, car rayon de cintrage incompatible avec un circuit auto.
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<= La presse à Collet Facom réf. 347, prêté pour l'occasion. . |
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Et enfin le nécessaire, le tuyau de frein en cupro-nickel D4.75mm, avec son kit de mamelon de reprise.
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Dépose des Circuits de Frein Arrière. |
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<= Vue de l'état du circuit de frein arrière d'origine, qu'il est impératif de déposer sans le tordre, car il va servir de mannequin de recopie pour le tube neuf. |
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On dépose tous les étriers de maintien encore présents de la tuyauterie, jusqu’au filtre à essence.
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<= On déclipse, on dégage… Là, j’aurai dû protéger aussi le tuyau de remplissage du réservoir, côté bouchon de remplissage… je l’ai fais plus tard. |
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Simulation du point de coupure / reprise, au niveau du filtre à essence qui est déjà viré de côté.
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<= Coupure de la tuyauterie acier via le petit coupe-tube qui-va-bien. Une coupe propre, c’est la moitié du boulot sur l'emboutissage du collet, un résultat nickel. |
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Vue de la position finale des futurs mamelons de reprise. => |
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Le Travail des Tuyaux Neufs : |
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<= On décintre le tube neuf, qui est livré d’origine en couronne. |
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Test de l’outil de compétition Facom réf. 347, histoire de se faire la main sur un collet avant la mise en œuvre du tuyau. On choisit la bonne paire de matrices en DIN 4.75 => |
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<= On positionne le tuyau au raz de des matrices, s’aidant de l’emboutissoir, en le mettant en buté contre. |
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On sert fort le tube, pour qu’il ne recule pas sous l’effort d’emboutissage. => |
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<= On choisit la bonne empreinte d’emboutissoir, celle qui est compatible avec le mamelon de reprise. |
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Et on emboutit, l'effort est conséquent. => |
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<= Et voilà le résultat… un collet propre, avec sa base plate pour que l’écrou du mamelon porte efficacement dessus. Le piège à éviter, ne pas oublier de mettre d’abord l’écrou avant d’emboutir ! |
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On commence le travail de cintrage / recopie du tube en cupro-nickel. Simplement au pouce pour les parties les moins cintrées. => |
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<= Et voilà la meilleure solution que j’ai trouvé pour les parties les plus cintrées : |
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On voit sur cette photo la cintreuse qui ne m’a servi à rien, sinon à prendre le risque de rater mon cintrage. => |
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<= Recoupe, sertissage des extrémités une fois le cintrage fini. |
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Coupe à la cote de l’extrémité finale, avant sertissage. Ne pas oublier de mettre la vis du mamelon avant de sertir ! => |
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Vue finale du tube neuf scotché : recopié sur l’ancien.
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Et on peut passer sous la caisse. |
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On sertit maintenant les tubes d’origines sous la caisse. On voit le filtre à essence dégagé de la zone de travail.
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<= Vue des collets sur les tuyaux acier d'origine, prêts à recevoir les mamelons de reprise. |
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PC en place pour retrouver certains positionnements via les photos prises lors du démontage... Car par endroits, ce n'est pas évidant. => |
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<= Étriers de maintien d’origine, brossés et passés au Ferose avant remontage |
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Vu du tuyau neuf ARD prêt à poser. Ça en fait des courbures. => |
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<= Maintien provisoire des brides de fixation, l’étrier sera mis en place à la fin.
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Pose d'un mamelon de reprise. Serrage définitif. => |
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<= Vue du collet au niveau de la durite d’étrier ARG, on est pile-poil à la bonne position / longueur.
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Remise en place du filtre à essence avec ses durites. => |
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<= Vue des mamelons de reprise entre l’ancien tuyau et le neuf. |
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